5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Виноград прикопать лозу для формирования отводки побегом кустом

Как размножить виноград отводками?

Чаще всего в домашних условиях виноград размножают чубуками – черенками, обрезанными до 1-5 почек. Но есть еще один популярный метод – использование отростков. Он позволяет быстро увеличить количество кустов на приусадебном участке и заменить слабые или старые растения. Но чтобы получить качественный посадочный материал, необходимо знать, как размножить виноград отводками осенью и летом.

Технология получения саженцев

Отводками именуют побеги, которые прикапывают землей, не отделяя от маточного растения, а после укоренения используют как самостоятельные виноградные кусты. Отводки напрямую связаны с материнским растением, благодаря чему получают полноценное питание, активно развиваются и быстро наращивают корневую систему.

Метод отводок включает несколько этапов:

  1. Выбирают сильный куст, отличающийся хорошей урожайностью, возле которого есть много свободного места.
  2. Летом находят на кусте низко расположенные 2-метровые побеги. Затем выкапывают канавы (их ширина и длина должны равняться полуметру) и на дно помещают 10 килограмм органики, смешав ее с грунтом.
  3. В канавы вливают воду и укладывают побеги, очистив от листиков, усов и пасынков. Засыпают частично грунтом и вливают пару ведер воды. Когда вода впитается, досыпают грунт и выводят верхушку отводка на поверхность.
  4. Поливают отводки каждые 3-4 дня.
  5. В августе отламывают верх побега, чтобы затормозить рост наземной части и направить питание на развитие корешков.
  6. С наступлением осени отводки отделяют от маточного растения и переносят в подвал. Можно оставить отводок в земле, позаботившись о качественном укрытии (толщиной не меньше 20 сантиметров).
  7. Весной саженцы высаживают в грунт.

Метод отводок характеризуется высоким процентом укореняемости – приживаются почти все побеги.

Преимущества и недостатки метода

Отводочный способ обладает множеством достоинств:

  • простота выполнения – не требует особого мастерства и специальных навыков;
  • минимальные временные и материальные затраты;
  • сохранение характеристик сорта;
  • высокий степень приживаемости (даже для трудноукореняемых сортов, для которых другие методы не подходят) благодаря качественному питанию и образованию множества придаточных корешков;
  • разнообразие вариантов размножения;
  • получение урожая на следующий сезон;
  • быстрое увеличение площади виноградника;
  • формирование оригинальной формы куста (по желанию) для украшения участка;
  • возможность получить прибыль от реализации саженцев.

Но есть у этого способа и недостатки:

  • сильно истощает родительское растение;
  • подходит только для тех участков, где не было заболеваний корешков (поражения филлоксерой).

Условия успешного размножения

Чтобы на виноградной лозе образовались корешки, необходимо соблюсти несколько условий:

  • высокая влажность;
  • присутствие питательных веществ;
  • отсутствие света;
  • правильное заглубление.

Влажность. Главное условие корнеобразования – постоянно влажный грунт. Земельный ком, зажатый в кулак, не должен терять формы при подбрасывании. Для сохранения влаги используют несколько способов:

  • обильные регулярные поливы;
  • мульчирование соломой, травой, листьями;
  • затенение почвы при помощи картона, досок, шифера, металлического или пластикового листа.

Питательные вещества. На скорость образования корней и их число влияет запас питательных веществ. Поэтому отводки рекомендуется подкармливать. С этой целью вносят органические и минеральные удобрения.

Свет. Активное наращивание корней происходит в темноте. Поэтому, если лоза прикопана неглубоко, грунт прикрывают плотным материалом.

Глубина прикапывания. Виноградные отводки нужно прикапывать на глубину, при которой удается избежать проникновения солнечных лучей и обеспечить необходимую влажность. Считается, что лучше всего заглублять лозу на 15-20 сантиметров.

Способы размножения отводками

Для размножения винограда берут различные отростки:

  • многолетние;
  • одревесневшие;
  • зеленые;
  • воздушные;
  • дуговидные;
  • верхушечные;
  • горизонтальные, или китайские;
  • с пасынками;
  • катавлак.

Еще один метод – окучивание виноградного куста.

Многолетние побеги

Подбирают многолетний рукав, содержащий несколько побегов. Возле куста делают канаву глубиной в полметра и всыпают в нее органику, перемешивая с грунтом.

Для углубления побегов используют несколько способов:

  • если нужен один саженец, то углубляют один побег;
  • если необходимо получить несколько саженцев, то все побеги помещают в траншею, подрезав на 3-4 глазка.

Отводки регулярно поливают. Когда лоза будет отрастать, то в траншею досыпают землю.

Этот способ применяют только для здоровых растений, на которых нет увядших листьев и веток.

Одревесневшие отростки

Осенью выкапывают канаву возле виноградного куста глубиной 60 сантиметров и вносят в нее органику, смешав с грунтом. Укладывают в канаву самый нижний одревесневший побег, оставляя верхушку с тремя глазками над землей.

Зеленые отводки

Укореняют зеленые побеги, образовавшиеся в текущем году, длина которых более метра. Их укладывают в канавку глубиной 15-20 сантиметров и присыпают землей, оставляя верхушку торчать над землей. Размножение осуществляют рано весной или поздно осенью.

Недостаток метода – длительное выращивание. Отделять отростки можно только через год (при других способах – через 3-4 месяца).

Воздушные отводки

Весной, когда обрезают виноградные кусты, выбирают сильный одревесневший побег и удаляют с него листья.

Затем на расстоянии 20 сантиметров от верхушки делают на коре круговой надрез шириной до 5 миллиметров, что стимулирует образование корешков. Место надреза обматывают влажным сфагнумом и черным целлофаном.

Дуговидные отводки

Для укоренения можно использовать как однолетнюю, так и многолетнюю лозу. Прикапывают ее, образуя синусоидную волну: делают лунку глубиной 5 сантиметров, фиксируют в ней проволокой часть лозы и засыпают землей, затем оставляют часть лозы на поверхности, изгибая дугой, дальше опять закапывают, после чего снова образуют надземную дугу.

Верхушечные отводки

Лозу протягивают над землей дугой и прикапывают верхушку. Благодаря этому способу можно переместить куст на другое место. Чем длиннее лоза, тем дальше окажется «пересаженный» куст.

Горизонтальные отводки

Метод горизонтальных отводков включает несколько этапов:

  1. выкапывают несколько канав глубиной 25 сантиметров, располагая их в разные стороны от куста;
  2. на дно канавок насыпают перегной;
  3. на кусте выбирают однолетние побеги, располагающиеся близко к почве, и укладывают их в канавы, фиксируя в нескольких местах проволокой;
  4. засыпают побеги землей, оставляя почки незасыпанными, и поливают;
  5. после появления зеленых побегов, отводки полностью укрывают грунтом.

Чтобы получить высококачественные саженцы, необходимо учесть несколько нюансов:

  • прикопать отводки рано весной;
  • отрезать верхушку лозы;
  • немного перетянуть основание побегов;
  • в августе прищипнуть отростки, чтобы затормозить их рост и ускорить вызревание древесины.

Благодаря китайскому методу, удается размножить даже сложноукореняемые сорта и получить за небольшой промежуток времени 10-20 саженцев.

Отводок с пасынками

Для отводка используют виноградную лозу с несколькими пасынками. Весной или в начале лета лозу прикапывают, выводя на поверхность пасынки. Осенью укоренившийся отводок выкапывают и разделяют секатором на несколько саженцев.

Отводок-катавлак

Возле материнского куста вырывают ямку, углубляя ее на 40 сантиметров. В нее помещают лозу, свернув ее, чтобы образовалось 1-2 спирали, и засыпают почвой, оставляя возвышаться верхушку с тремя почками.

Этот метод позволяет получить крепкий саженец с хорошо развитыми корнями.

Читать еще:  Вредители перца сладкого и борьба с ними: что делать, чем обработать

Окучивание куста

Весной, когда побеги дорастут до 25 сантиметров в длину, их укорачивают, чтобы осталось 1-2 глазка. Родительское растение окучивают, образуя холмик. Осенью земляной холм разрывают и отделяют укоренившиеся побеги.

Этот метод подходит только для низких кустов, обладающих компактной формой. Очень важно регулярно увлажнять окучиваемое растение, чтобы почва не пересыхала. К тому же при окучивании очень сильно истощается маточное растение.

Оптимальный метод и нюансы размножения винограда

Лучшим способом считается отводок-катавлак – побег, свернутый в спираль. Также хорошо пускают корни однолетние вызревшие побеги. Зеленая лоза и многолетние рукава укореняются хуже.

Следует учесть, что при размножении винограда отводками летом больше шансов на успешное укоренение.

Летом

К разведению винограда отводками летом приступают после того, как виноградная лоза достигнет в длину двух метров.

Осенью

Размножение винограда отводками осенью производят очень редко. Если же в этом возникла необходимость, то выполнить процедуру можно так же, как и летом. Единственное отличие – при осеннем размножении саженец можно будет пересаживать на постоянное место только через год.

Лучше всего в осеннее время для размножения применять метод многолетних отростков.

Рекомендации по дальнейшему уходу

Для высадки саженцев следует подобрать хорошо освещенный участок, защищенный от сквозняков, с плодородной почвой.

Кустику, полученному способом отводки, необходимо предоставить правильный уход:

  • регулярный полив (раз в 10 дней);
  • рыхление почвы по мере уплотнения;
  • своевременное удаление сорняков;
  • периодические подкормки (калийные и фосфорные).

Новичкам следует учесть, что калий влияет на закладку и развитие плодовых почек, на сахаристость ягод. Калий улучшает защитные свойства и активирует рост растений. Конечно, лучше всего для ускорения роста и развития использовать азот, но при злоупотреблении этот элемент приводит к затяжному росту, из-за чего снижается морозостойкость растения, что может стать причиной его вымерзания. Поэтому следует ограничивать внесение азотных удобрений.

Рекомендуется установить колышки и подвязывать к ним молодую лозу, чтобы придать ей вертикальный рост. В год посадки оставляют только 3 самых сильных побега, остальные (если они появляются) обрезают.

Поздней осенью, когда начинаются устойчивые заморозки, лозу укорачивают до метра и пригибают, присыпая землей.

Размножение винограда отводками: способы получения крепких саженцев

Размножение винограда отводками весной – самый простой и гарантированный способ получить несколько новых кустов винограда нужного вам сорта.

Выполняется просто, не требует навыков или особого мастерства, доступно даже начинающему садоводу, «ребёнку». Сегодня я расскажу вам, как размножить виноград отводками, и что учесть, чтобы получить сильные саженцы.

Отводок – что это

Отводок – лоза или ветка, которая прикапывается в грунт без отрезки от маточного куста. Таким образом, отводок продолжает получать от материнских корней воду и питание. И при этом активно образует собственные корни.

Способ размножения отводками позволяет гарантированно получить требуемое количество новых саженцев. Его можно назвать «беспроигрышным». С одним НО. Саженцы, полученные отводками, могут иметь разную корневую систему.

Можно получить саженцы с хорошо развитыми корнями или укоренившиеся слабо. Поскольку мы заинтересованы в сильных растениях, то поговорим, как получить отводок с большой хорошо развитой корневой системой.

На заметку: размножение винограда отводками также используют для омоложения старых кустарников и для их «пересаживания» на новое место.

Для этого прикапывают верхушку длинной лозы, и на следующий сезон виноградный куст оказывается на новом месте.

Корневая система: условия формирования

Для роста и развития корневой системы нужна влажная и питательна почва. Как влияют влажность и другие факторы на рост корней?

Влажность

Влага – первое необходимое условие корнеобразования. Для нарастания корешков необходимо, чтобы почва была влажной. Процент влажности должен достигать 80%. При такой влажности ком земли, сжатый кулак, должен сохранять свою форму даже при подбрасывании.

Влажность почвы достигается следующим:

  1. Поливы — важно, чтобы грунт был влажным не только на поверхности, а обязательно в зоне укоренения. То есть поливы должны быть обильными.
  2. Мульчирование поверхности земли над прикопанным участком лозы – травой, сенной, соломой, торфом — способствует сохранению влаги и снижает частоту поливов.
  3. Затенение почвы – также способствует сохранению влаги. Поэтому лучше укореняется тот участок лозы, который расположен в тени куста. Имитировать затенение можно укладыванием плотного материала поверх прикапывания. Это может быть картон, лист металла, пластика, кирпичи или доски, любой имеющийся в наличии бросовый материал.

Наличие питательных веществ

Скорость нарастания корней и их количество определяется запасом питательных веществ у растения. Практика доказывает, что внесение удобрений в зону прикапывания лозы способствует формированию сильной корневой системы у нового саженца.

Выбор удобрений – традиционный для данного сорта растения. Из органических – перепревший навоз, биогумус. А также зола и минеральные комплексные удобрения для винограда. И ещё комплексные стимуляторы роста корневой системы.

Отсутствие света

Корни активно нарастают в темноте. Поэтому при неглубоком прикапывании необходимо накрывать почву плотным материалом, чтобы преградить доступ света в верхние слои почвы.

Глубина прикапывания

Должна обеспечить влажность и отсутствие света. Традиционно принято, что оптимальная глубина прикапывания составляет 15-20 см.

А теперь с учётом выставленных требований перечислим способы размножения винограда отводками – те, которые создают наилучшие условия для образования новых корней на прикопанных лозах.

Способ № 1: горизонтальные или китайские отводки

Этим способом можно получить достаточно много саженцев. Для этого используются однолетние лозы маточного куста, расположенные у его основания или близко к земле. Их раскладывают в разные стороны от центра-кустарника и прикапывают.

Лучшие кусты получатся из вызревшей лозы. Поэтому раскладывать в канавки и прикапывать стоит только хорошо вызревшие однолетние лозы или одну сформированную однолетнюю лозу.

Для образования корней лозу укладывают в траншею и пришпиливают металлическими уголками. Участки лозы между почками – присыпают. Сами почки оставляют открытыми до тех пор, пока они не выпустят зелёные побеги. После этого всю лозу присыпают землёй.

К осени на лозе нарастают корни, преимущественно – в местах расположения почек. Поэтому количество кустов винограда от одной лозы будет равно количеству имевшихся на лозе вызревших почек.

Размножение винограда прикапыванием длинной лозы получило название китайских отводков. Есть некоторые хитрости, которые позволяют саженцам сформировать лучше корневую систему. Первое — уложить лозу ранней весной.

Второе — обрезать верхушку. Третье — слегка перетянуть основание лозы. И ещё — в середине августа провести прищипывание побегов укореняющихся виноградных кустов. Чтобы приостановить их рост и усилить вызревание древесины.

Способ №2: отводок-катавлак

Этот способ подходит для однолетней длинной лозы, на которой сформировалось более 15 почек. Отличается от предыдущего тем, что лозу укладывают в скрученном состоянии. Для этого готовят яму рядом с материнским кустом глубиной до 40 см.

Читать еще:  Утка Благоварская описание породы, выращивание

В яму кладут 1-2 спирали свёрнутой лозы. Верхушка лозы, крайние 3 почки, должны остаться над поверхностью почвы.

Важно: при укладывании лозу необходимо предварительно прогнуть между почками, чтобы не поломать во время скручивания.

Отводок-катавлак даёт сильный саженец с большой, хорошо развитой корневой системой.

Способ №3: дуговидные отводки

Если при укоренении горизонтальными отводками используется только молодая однолетняя древесина, то для дуговидных отводков можно использовать любую лозу – однолетнюю и многолетнюю, и даже плодоносящий рукав виноградного куста.

Лозу или рукав прикапывают таким образом, чтобы лоза оказалась изогнута дугой, а её верх (последние 3 почки) или плодоносящее звено выходили на поверхность, располагались над землёй. В месте прикапывания изогнутой лозы или ветки срезают почки (говоря научным языком, их ослепляют).

Между срезанными почками дополнительно делают неглубокие надрезы коры. Максимальное количество корней будет образовываться в местах ослепления почек и расположения надрезов.

Способ №4: верхушечный отводок

Разновидностью дугового отводка является верхушечный. В этом способе лоза протягивается над землёй достаточно большой дугой, а прикапывается только крайняя часть лозы, её «верхушка». Прикапывают так, чтобы на поверхности от места прикапывания выходило 2-3 почки.

Способ верхушечного отводка позволяет «пересадить» куст на некоторое расстояние. Чем длиннее его лоза, тем дальше можно «пересадить» старый виноградник.

Способ №5: зелёные отводки

В этом способе для укоренения используются зелёные побеги текущего года длиной более 1 м. Их укладывают в почву аналогично дуговидному способу, так чтобы верхушка зелёного побега «торчала» над землёй.

Способ зелёных отводков отличается длительным выращиванием саженцев. Отсоединять их от материнского куста можно только через год. В то время как отсоединять укоренившиеся побеги однолетней древесины или многолетних рукавов можно уже через 3-4 месяца, осенью то го же года.

Как правильно прикопать лозу-отводок

Как прикопать виноград, чтобы обеспечить ему лучшие условия для образования корневой системы? На какую глубину делать траншею для лозы?

Отводки материнского куста вкапывают в почву до 20 см. Это позволяет сохранить влагу и ограничить попадание света.

Дно канавы или ямы (если это отводок-катавлак) отсыпают торфом, перегноем или другой питательной смесью. Чтобы обеспечить нарастающие корни питанием и ускорить их рост.

Сверху почву прикрывают полиэтиленом, шифером – на их поверхности снизу будет скапливаться дополнительная влага – конденсат. Кроме того, при использовании укрывного материала корни будут образовываться также в верхних слоях почвы, под укрытием.

Поэтому корневая система получится большой по объёму и будет расположена в верхних слоях почвы, доступных для выкапывания с минимальным повреждением корней.

Подытожим: как сделать отводок винограда

Для размножения отводками лучше использовать однолетнюю вызревшую лозу. Многолетний рукав или зелёный побег также может укореняться, но хуже. Лучший вариант – вкопать длинную лозу свёрнутой в спираль – так называемый катавлак.

Необходимо вкапывать на глубину 20 см, обязательно присыпать мульчёй и прикрыть кирпичами, досками, шифером. В течение лета — поливать и удобрять. Тогда к осени получится сильный саженец с большой развитой корневой системой.

Виноград прикопать лозу для формирования отводки побегом кустом

Плодоносит в северных регионах

  1. Розовые сорта винограда наиболее востребованы у садоводов и виноградарей во всех регионах. Основная причина — высокие технические характеристики, большая урожайность даже в северных регионах.
  2. У винограда розового цвета самое высокое содержание сахаров: от 23% , прекрасные вкусовые качества. У 80% сортов распускаются обоеполые цветки, что полностью решает проблему опыления.
  3. По сравнению с другими видами лучший процент плодоношения до 1,7. Ягоды очень крупные от 3 см в длину и от 2 см в ширину, сладкие, сочные.
  4. Розовые сорта устойчивы к самым распространенным болезням и вредителям , которые могут полностью уничтожить виноградники.

Характеристика и описание

Как уже отмечалось выше, Фурор относится к раннеспелым сортам, ягоды винограда дозревают через 110-120 дней, после начала вегетации. Гроздья имеют цилиндроконическую форму. Они отличаются большим весом – до 1 200 грамм. Сразу отметим, что величина и количество гроздьев считаются одним из главных недостатков этого сорта.

Ягоды Фурора отличаются черным цветом с легким восковым налетом, их длина составляет 35-40 мм, а ширина до 27 миллиметров. При этом гибрид может похвастаться рекордным весом одной ягоды – до 30 грамм. Виноград очень сладкий, мякоть мясистая, а кожура смешивается с мякотью и съедается не вызывая дискомфорта. Ягоды этого сорта не подойдут диабетикам – в них очень много сахара – около 23% к моменту дозревания.

Принято разделять болезни винограда на несколько категорий: грибковые и вирусные. Первая наиболее известна и распространена. Для излечения зараженных кустов требуется применение фунгицидов. Вторая категория наиболее серьезная. В большинстве случаев обработка не помогает, приходится полностью удалять кусты, а также соблюдать карантинные меры.

  • Милдью (ложномучнистая роса). Самое распространенное грибковое заболевание винограда. Оно проявляется в виде желтых пятен и серого (плесневидного) налета. Пораженные участки без должной обработки быстро засыхают. Заболевание молниеносно развивается во влажную погоду. Полностью излечить такое растение нельзя – грибок находится внутри. Можно лишь при помощи специальных препаратов предотвратить ход болезни.
  • Оидиум (мучнистая роса) – второе по распространенности грибковое заболевание. Пораженные листья покрываются серым налетом. Недуг может возникнуть в любое время лета. Благоприятная среда для развития патогенных бактерий – температура воздуха в пределах 25 градусов. Как ни странно, остановить распространение заболевания могут проливные дожди. При сильном поражении растения кожица ягод начинает трескаться, и плоды становятся непригодными для употребления. Если вовремя не предпринять какие-либо меры, можно остаться без урожая, а через 2-3 года вовсе забыть о существовании виноградника.
  • Альтернариоз – заболевание грибкового характера. Главный признак – наличие на растении коричневых или серебристых пятен. Заболеванию подвержены листья, плоды, черешки, а также побеги. Если удар пришелся на ягоды, то они покрываются белой пленкой, скукоживаются и быстро портятся. Затяжная весна – благоприятное условие для быстрого развития альтернариоза.
  • Бактериальный рак – грибковое заболевание, которое поражает преимущественно лозу винограда. Явный признак – наросты, которые появляются на побегах. Средств, которые бы помогли излечить растение, нет. Поэтому, пораженный куст лучше сразу выдернуть и сжечь. Примечательно, что на его месте нельзя высаживать виноград в течение трех лет.
  • Апоплексия – заболевание, при котором наблюдается резкая гибель растения. Специалисты объясняют это явление тем, что в растении возникают патогены, которые вырабатывают токсины. Они то и уничтожают растение. Более всего этому заболеванию подвержены ослабленные кусты.
  • Серая гниль – заболевание грибкового характера. Проявляется в виде серого налета. Может образовываться абсолютно на всем: побегах, усиках, соцветиях, плодах и т.д. Урожай не пригоден для еды. Особенно опасно, когда грибок образовывается на гроздях винограда. От одной зараженной ягоды могут пострадать все плоды.
  • Белая гниль – явный признак заболевания, это белый налет на плодоножке и ягодах растения. Чаще всего грибок возникает после града – когда растение получает повреждения. Зараженные ягоды меняют оттенок и впоследствии опадают.
  • Черная гниль – заболевание, при котором на листьях, ягодах образовываются фиолетовые пятна. Со временем они разрастаются, а пораженные участки ссыхаются и отваливаются.
  • Вертициллез – характеризуется быстрым увяданием побегов. В острой форме наблюдается пожелтение и опадание листьев. Заразиться растение может через поврежденные ветки или через землю. В почве грибок сохраняется порядка 4-5 лет, поэтому высаживать виноград на зараженное место в течение этого времени не рекомендуется.
  • Армилляриоз – явный признак заболевания — увядание листьев и поражение корней (они становятся трухлявыми и приобретают бурый оттенок). Обычно эти признаки проявляются весной, а осенью на погибших кустах вырастают грибы желтого цвета.
Читать еще:  Когда сажать рассаду капусты в Сибири

Вирусные заболевания на сегодняшний день мало изучены. Недуг могут вызвать некоторая группа вирусов. В частности, речь идет об инфекционном хлорозе, желтой мозаике, мозаике резухе и т. д. К основным признакам, которые могут указывать на заражение растения вирусом, можно отнести:

  • Медленное развитие куста;
  • Отмирание соцветий;
  • Скручивание или любая деформация листов;
  • Неординарная окраска листьев, например, пестрая;
  • Растрескивание древесины.

К сожалению, никакие меры в этом случае не помогут. Пораженный куст просто-напросто выкорчевывают и сжигают. Зараженное место не используют для новых посадок, как минимум, 5 лет.

7 самых распространенных сортов

  • срок созревания 100-120 дней после распускания первых листьев;
  • хорошая урожайность — 3 — 4 кг с куста;
  • вес грозди 200-300 г, одной ягоды 2 — 3 г;
  • высокое содержание сахаров 23 — 26%;
  • ягоды имеют привкус земляники, сладкие, сочные с прочной кожицей;
  • высокая устойчивость к милдью и оидиуму;
  • подходит для выращивания в средней полосе и северных регионах, выдерживает температуры до -30 С

  • созревает через 105 — 115 дней;
  • урожайность до 6 кг с куста;
  • вес грозди 200 — 250 г, одной ягоды 4 — 6 г, внешний вид очень привлекателен;
  • сахаристость 25 — 29%;
  • ягоды с приятным вкусом, сладкие, с толстой кожицей;
  • устойчив к серой гнили, милдью, оидиуму;
  • выдерживает низкие температуры до -25 С, плохо растет в северных регионах из-за нехватки солнца;
  • перерабатывается на 90%, прекрасно подходит для приготовления вина и сока

  • ранний сорт, созревает через 90 — 100 дней;
  • урожайность 3 — 5 кг с куста;
  • сахаристость до 25%;
  • вес грозди 700-1200 г, одной ягоды 12 — 15 г;
  • ягоды с плотной кожурой, мякоть мясистая, с мускатным ароматом;
  • устойчив к мучнистым росам;
  • неприхотлив, выдерживает температуры до -25 С

  • новый сорт представлен в 2016 году, сбор урожая через 90-100 дней;
  • урожайность высокая;
  • вес грозди 0,7 — 2 кг, единичные грозди могут достигать массы 3 кг, вес одной ягоды 15 — 20 г;
  • плоды сладкие, кожура плотная;
  • устойчивость к грибковым болезням средняя, требует профилактической обработки;
  • морозоустойчивость до -23 С, больше подходит для южных регионов

  • созревает через 120 дней;
  • урожайность средняя;
  • содержание сахаров 18 — 20%;
  • вес грозди 300-500 г, одной ягоды 3-4 г;
  • плоды темно-красные, сочные, очень сладкие с плотной кожицей, с земляничным или малиновым привкусом;
  • имеет повышенную устойчивость к большинству заболеваний, но очень восприимчив к милдью;
  • выдерживает морозы до -30 С, но корневая система слабая, требует укрытия на зиму, если выращивается в открытом грунте.

  • созревает через 115 — 125 дней;
  • сахаристость 25%;
  • грозди длинные крупные, весом до 1,5 кг, масса одной ягоды 4 — 6 г;
  • плоды сладкие, сочные, кожица прочная;
  • устойчив к милдью;
  • выдерживает морозы до -23 С

  • созревает через 150 — 160 дней;
  • содержание сахаров до 25%;
  • грозди длинные, весом 200 — 300 г, масса одной ягоды до 5г;
  • плоды розовые или темно-розовые с восковым налетом, сочные, мясистые с тонкой, но прочной кожицей;
  • устойчив к милдью, но повреждается филлоксерой и листоверткой;
  • выдерживает морозы до -20 С

Отзывы садоводов

При высадке этого винограда, необходимо придерживаться тех же правил, которые разработаны для других сортов. Впрочем, саженцы Фурора по некоторым показателям более капризны и требуют особого внимания.

Выращиваю Фурор третий год. Прошлым летом ягоды созрели к 15 августа, порадовало одновременное дозревание. На одном побеге оставляла по одной грозди, их вес достигал 1 200 грамм. Хорошо, что лишние грозди удалила, а то ветки вряд ли выдержали бы.

Гибрид Фурор выращиваю четыре года. Использую как для своих нужд, так и на продажу. Сорт неприхотливый, но обязательно нужно удалить лишнюю завязь. Ягода очень вкусная, с черешневым оттенком, может долго висеть на лозе, без потери вкуса и товарного вида. Сильно досаждают осы – ставлю ловушки, разоряю гнезда, но все же потерь урожая избежать не удается.

Преимущества: обильный урожай, крупная и вкусная ягода, устойчивость к болезням, сильнорослый куст;

Недостатки: этот сорт винограда очень любят осы; необходимо проводить работы по регулированию урожайности.

Владимир, Запорожье

Высаживать на солнце и поливать

  • выбрать открытое, солнечное место;
  • расстояние между рядами 1,5 — 2 м;
  • выкопать посадочную яму 80х80х80 см;
  • на дно уложить слой щебня или битого красного кирпича, толщина 15 см;
  • сверху насыпать 20 см почвосмеси (по 1 кг садовой земли, перегноя, по горсти суперфосфата, золы);
  • у саженца укоротить корни до 18 см, поместить в яму, рядом вкопать пластиковую трубу для полива, диаметром 5 см, засыпать яму подготовленным грунтом;
  • землю хорошо утрамбовать, полить (2 — 3 ведра на растение);
  • верхний слой почвы замульчировать сеном

  • во время вегетационного периода поливают 1 раз в неделю по 5 — 20 л на растение (в зависимости от возраста);
  • в середине лета поливают 1 раз в 2 недели;
  • в августе поливы прекращают, начинает вызревать лоза, и вода становится помехой

  • каждый год делают обрезку, лозу укорачивают так, чтобы на побегах оставалось 8 — 10 точек роста;
  • вносят удобрения на второй год после посадки: в апреле 20 л разведенной мочевины, в июне 15 л раствора калийного фосфата

  • лозу обрезать, обработать раствором медного купороса;
  • связать в пучок, пригнуть к земле;
  • сверху накидать лапника, установить фанерные листы «домиком», сверху накрыть рубероидом, чтобы не затекала вода

Источники:

http://ogorodguru.com/yagody/kak-razmnozhit-vinograd-otvodkami
http://sornyakov.net/frukty/razmnozhenie-vinograda-otvodkami.html
http://gidsad.ru/vinograd-prikopat-lozu-formirovaniya-otvodki-pobegom-kustom/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector