8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Виноград прикопать лозу для формирования отводки побегом кустом

Как размножить виноград отводками?

Чаще всего в домашних условиях виноград размножают чубуками – черенками, обрезанными до 1-5 почек. Но есть еще один популярный метод – использование отростков. Он позволяет быстро увеличить количество кустов на приусадебном участке и заменить слабые или старые растения. Но чтобы получить качественный посадочный материал, необходимо знать, как размножить виноград отводками осенью и летом.

Технология получения саженцев

Отводками именуют побеги, которые прикапывают землей, не отделяя от маточного растения, а после укоренения используют как самостоятельные виноградные кусты. Отводки напрямую связаны с материнским растением, благодаря чему получают полноценное питание, активно развиваются и быстро наращивают корневую систему.

Метод отводок включает несколько этапов:

  1. Выбирают сильный куст, отличающийся хорошей урожайностью, возле которого есть много свободного места.
  2. Летом находят на кусте низко расположенные 2-метровые побеги. Затем выкапывают канавы (их ширина и длина должны равняться полуметру) и на дно помещают 10 килограмм органики, смешав ее с грунтом.
  3. В канавы вливают воду и укладывают побеги, очистив от листиков, усов и пасынков. Засыпают частично грунтом и вливают пару ведер воды. Когда вода впитается, досыпают грунт и выводят верхушку отводка на поверхность.
  4. Поливают отводки каждые 3-4 дня.
  5. В августе отламывают верх побега, чтобы затормозить рост наземной части и направить питание на развитие корешков.
  6. С наступлением осени отводки отделяют от маточного растения и переносят в подвал. Можно оставить отводок в земле, позаботившись о качественном укрытии (толщиной не меньше 20 сантиметров).
  7. Весной саженцы высаживают в грунт.

Метод отводок характеризуется высоким процентом укореняемости – приживаются почти все побеги.

Преимущества и недостатки метода

Отводочный способ обладает множеством достоинств:

  • простота выполнения – не требует особого мастерства и специальных навыков;
  • минимальные временные и материальные затраты;
  • сохранение характеристик сорта;
  • высокий степень приживаемости (даже для трудноукореняемых сортов, для которых другие методы не подходят) благодаря качественному питанию и образованию множества придаточных корешков;
  • разнообразие вариантов размножения;
  • получение урожая на следующий сезон;
  • быстрое увеличение площади виноградника;
  • формирование оригинальной формы куста (по желанию) для украшения участка;
  • возможность получить прибыль от реализации саженцев.

Но есть у этого способа и недостатки:

  • сильно истощает родительское растение;
  • подходит только для тех участков, где не было заболеваний корешков (поражения филлоксерой).

Условия успешного размножения

Чтобы на виноградной лозе образовались корешки, необходимо соблюсти несколько условий:

  • высокая влажность;
  • присутствие питательных веществ;
  • отсутствие света;
  • правильное заглубление.

Влажность. Главное условие корнеобразования – постоянно влажный грунт. Земельный ком, зажатый в кулак, не должен терять формы при подбрасывании. Для сохранения влаги используют несколько способов:

  • обильные регулярные поливы;
  • мульчирование соломой, травой, листьями;
  • затенение почвы при помощи картона, досок, шифера, металлического или пластикового листа.

Питательные вещества. На скорость образования корней и их число влияет запас питательных веществ. Поэтому отводки рекомендуется подкармливать. С этой целью вносят органические и минеральные удобрения.

Свет. Активное наращивание корней происходит в темноте. Поэтому, если лоза прикопана неглубоко, грунт прикрывают плотным материалом.

Глубина прикапывания. Виноградные отводки нужно прикапывать на глубину, при которой удается избежать проникновения солнечных лучей и обеспечить необходимую влажность. Считается, что лучше всего заглублять лозу на 15-20 сантиметров.

Способы размножения отводками

Для размножения винограда берут различные отростки:

  • многолетние;
  • одревесневшие;
  • зеленые;
  • воздушные;
  • дуговидные;
  • верхушечные;
  • горизонтальные, или китайские;
  • с пасынками;
  • катавлак.

Еще один метод – окучивание виноградного куста.

Многолетние побеги

Подбирают многолетний рукав, содержащий несколько побегов. Возле куста делают канаву глубиной в полметра и всыпают в нее органику, перемешивая с грунтом.

Для углубления побегов используют несколько способов:

  • если нужен один саженец, то углубляют один побег;
  • если необходимо получить несколько саженцев, то все побеги помещают в траншею, подрезав на 3-4 глазка.

Отводки регулярно поливают. Когда лоза будет отрастать, то в траншею досыпают землю.

Этот способ применяют только для здоровых растений, на которых нет увядших листьев и веток.

Одревесневшие отростки

Осенью выкапывают канаву возле виноградного куста глубиной 60 сантиметров и вносят в нее органику, смешав с грунтом. Укладывают в канаву самый нижний одревесневший побег, оставляя верхушку с тремя глазками над землей.

Зеленые отводки

Укореняют зеленые побеги, образовавшиеся в текущем году, длина которых более метра. Их укладывают в канавку глубиной 15-20 сантиметров и присыпают землей, оставляя верхушку торчать над землей. Размножение осуществляют рано весной или поздно осенью.

Недостаток метода – длительное выращивание. Отделять отростки можно только через год (при других способах – через 3-4 месяца).

Воздушные отводки

Весной, когда обрезают виноградные кусты, выбирают сильный одревесневший побег и удаляют с него листья.

Затем на расстоянии 20 сантиметров от верхушки делают на коре круговой надрез шириной до 5 миллиметров, что стимулирует образование корешков. Место надреза обматывают влажным сфагнумом и черным целлофаном.

Дуговидные отводки

Для укоренения можно использовать как однолетнюю, так и многолетнюю лозу. Прикапывают ее, образуя синусоидную волну: делают лунку глубиной 5 сантиметров, фиксируют в ней проволокой часть лозы и засыпают землей, затем оставляют часть лозы на поверхности, изгибая дугой, дальше опять закапывают, после чего снова образуют надземную дугу.

Верхушечные отводки

Лозу протягивают над землей дугой и прикапывают верхушку. Благодаря этому способу можно переместить куст на другое место. Чем длиннее лоза, тем дальше окажется «пересаженный» куст.

Горизонтальные отводки

Метод горизонтальных отводков включает несколько этапов:

  1. выкапывают несколько канав глубиной 25 сантиметров, располагая их в разные стороны от куста;
  2. на дно канавок насыпают перегной;
  3. на кусте выбирают однолетние побеги, располагающиеся близко к почве, и укладывают их в канавы, фиксируя в нескольких местах проволокой;
  4. засыпают побеги землей, оставляя почки незасыпанными, и поливают;
  5. после появления зеленых побегов, отводки полностью укрывают грунтом.
Читать еще:  Подготовка почвы в теплице под помидоры: грунт и земля

Чтобы получить высококачественные саженцы, необходимо учесть несколько нюансов:

  • прикопать отводки рано весной;
  • отрезать верхушку лозы;
  • немного перетянуть основание побегов;
  • в августе прищипнуть отростки, чтобы затормозить их рост и ускорить вызревание древесины.

Благодаря китайскому методу, удается размножить даже сложноукореняемые сорта и получить за небольшой промежуток времени 10-20 саженцев.

Отводок с пасынками

Для отводка используют виноградную лозу с несколькими пасынками. Весной или в начале лета лозу прикапывают, выводя на поверхность пасынки. Осенью укоренившийся отводок выкапывают и разделяют секатором на несколько саженцев.

Отводок-катавлак

Возле материнского куста вырывают ямку, углубляя ее на 40 сантиметров. В нее помещают лозу, свернув ее, чтобы образовалось 1-2 спирали, и засыпают почвой, оставляя возвышаться верхушку с тремя почками.

Этот метод позволяет получить крепкий саженец с хорошо развитыми корнями.

Окучивание куста

Весной, когда побеги дорастут до 25 сантиметров в длину, их укорачивают, чтобы осталось 1-2 глазка. Родительское растение окучивают, образуя холмик. Осенью земляной холм разрывают и отделяют укоренившиеся побеги.

Этот метод подходит только для низких кустов, обладающих компактной формой. Очень важно регулярно увлажнять окучиваемое растение, чтобы почва не пересыхала. К тому же при окучивании очень сильно истощается маточное растение.

Оптимальный метод и нюансы размножения винограда

Лучшим способом считается отводок-катавлак – побег, свернутый в спираль. Также хорошо пускают корни однолетние вызревшие побеги. Зеленая лоза и многолетние рукава укореняются хуже.

Следует учесть, что при размножении винограда отводками летом больше шансов на успешное укоренение.

Летом

К разведению винограда отводками летом приступают после того, как виноградная лоза достигнет в длину двух метров.

Осенью

Размножение винограда отводками осенью производят очень редко. Если же в этом возникла необходимость, то выполнить процедуру можно так же, как и летом. Единственное отличие – при осеннем размножении саженец можно будет пересаживать на постоянное место только через год.

Лучше всего в осеннее время для размножения применять метод многолетних отростков.

Рекомендации по дальнейшему уходу

Для высадки саженцев следует подобрать хорошо освещенный участок, защищенный от сквозняков, с плодородной почвой.

Кустику, полученному способом отводки, необходимо предоставить правильный уход:

  • регулярный полив (раз в 10 дней);
  • рыхление почвы по мере уплотнения;
  • своевременное удаление сорняков;
  • периодические подкормки (калийные и фосфорные).

Новичкам следует учесть, что калий влияет на закладку и развитие плодовых почек, на сахаристость ягод. Калий улучшает защитные свойства и активирует рост растений. Конечно, лучше всего для ускорения роста и развития использовать азот, но при злоупотреблении этот элемент приводит к затяжному росту, из-за чего снижается морозостойкость растения, что может стать причиной его вымерзания. Поэтому следует ограничивать внесение азотных удобрений.

Рекомендуется установить колышки и подвязывать к ним молодую лозу, чтобы придать ей вертикальный рост. В год посадки оставляют только 3 самых сильных побега, остальные (если они появляются) обрезают.

Поздней осенью, когда начинаются устойчивые заморозки, лозу укорачивают до метра и пригибают, присыпая землей.

Размножение винограда отводками: способы получения крепких саженцев

Размножение винограда отводками весной – самый простой и гарантированный способ получить несколько новых кустов винограда нужного вам сорта.

Выполняется просто, не требует навыков или особого мастерства, доступно даже начинающему садоводу, «ребёнку». Сегодня я расскажу вам, как размножить виноград отводками, и что учесть, чтобы получить сильные саженцы.

Отводок – что это

Отводок – лоза или ветка, которая прикапывается в грунт без отрезки от маточного куста. Таким образом, отводок продолжает получать от материнских корней воду и питание. И при этом активно образует собственные корни.

Способ размножения отводками позволяет гарантированно получить требуемое количество новых саженцев. Его можно назвать «беспроигрышным». С одним НО. Саженцы, полученные отводками, могут иметь разную корневую систему.

Можно получить саженцы с хорошо развитыми корнями или укоренившиеся слабо. Поскольку мы заинтересованы в сильных растениях, то поговорим, как получить отводок с большой хорошо развитой корневой системой.

На заметку: размножение винограда отводками также используют для омоложения старых кустарников и для их «пересаживания» на новое место.

Для этого прикапывают верхушку длинной лозы, и на следующий сезон виноградный куст оказывается на новом месте.

Корневая система: условия формирования

Для роста и развития корневой системы нужна влажная и питательна почва. Как влияют влажность и другие факторы на рост корней?

Влажность

Влага – первое необходимое условие корнеобразования. Для нарастания корешков необходимо, чтобы почва была влажной. Процент влажности должен достигать 80%. При такой влажности ком земли, сжатый кулак, должен сохранять свою форму даже при подбрасывании.

Влажность почвы достигается следующим:

  1. Поливы — важно, чтобы грунт был влажным не только на поверхности, а обязательно в зоне укоренения. То есть поливы должны быть обильными.
  2. Мульчирование поверхности земли над прикопанным участком лозы – травой, сенной, соломой, торфом — способствует сохранению влаги и снижает частоту поливов.
  3. Затенение почвы – также способствует сохранению влаги. Поэтому лучше укореняется тот участок лозы, который расположен в тени куста. Имитировать затенение можно укладыванием плотного материала поверх прикапывания. Это может быть картон, лист металла, пластика, кирпичи или доски, любой имеющийся в наличии бросовый материал.

Наличие питательных веществ

Скорость нарастания корней и их количество определяется запасом питательных веществ у растения. Практика доказывает, что внесение удобрений в зону прикапывания лозы способствует формированию сильной корневой системы у нового саженца.

Выбор удобрений – традиционный для данного сорта растения. Из органических – перепревший навоз, биогумус. А также зола и минеральные комплексные удобрения для винограда. И ещё комплексные стимуляторы роста корневой системы.

Отсутствие света

Корни активно нарастают в темноте. Поэтому при неглубоком прикапывании необходимо накрывать почву плотным материалом, чтобы преградить доступ света в верхние слои почвы.

Глубина прикапывания

Должна обеспечить влажность и отсутствие света. Традиционно принято, что оптимальная глубина прикапывания составляет 15-20 см.

А теперь с учётом выставленных требований перечислим способы размножения винограда отводками – те, которые создают наилучшие условия для образования новых корней на прикопанных лозах.

Способ № 1: горизонтальные или китайские отводки

Этим способом можно получить достаточно много саженцев. Для этого используются однолетние лозы маточного куста, расположенные у его основания или близко к земле. Их раскладывают в разные стороны от центра-кустарника и прикапывают.

Лучшие кусты получатся из вызревшей лозы. Поэтому раскладывать в канавки и прикапывать стоит только хорошо вызревшие однолетние лозы или одну сформированную однолетнюю лозу.

Для образования корней лозу укладывают в траншею и пришпиливают металлическими уголками. Участки лозы между почками – присыпают. Сами почки оставляют открытыми до тех пор, пока они не выпустят зелёные побеги. После этого всю лозу присыпают землёй.

К осени на лозе нарастают корни, преимущественно – в местах расположения почек. Поэтому количество кустов винограда от одной лозы будет равно количеству имевшихся на лозе вызревших почек.

Читать еще:  Зеленые операции на винограде весной

Размножение винограда прикапыванием длинной лозы получило название китайских отводков. Есть некоторые хитрости, которые позволяют саженцам сформировать лучше корневую систему. Первое — уложить лозу ранней весной.

Второе — обрезать верхушку. Третье — слегка перетянуть основание лозы. И ещё — в середине августа провести прищипывание побегов укореняющихся виноградных кустов. Чтобы приостановить их рост и усилить вызревание древесины.

Способ №2: отводок-катавлак

Этот способ подходит для однолетней длинной лозы, на которой сформировалось более 15 почек. Отличается от предыдущего тем, что лозу укладывают в скрученном состоянии. Для этого готовят яму рядом с материнским кустом глубиной до 40 см.

В яму кладут 1-2 спирали свёрнутой лозы. Верхушка лозы, крайние 3 почки, должны остаться над поверхностью почвы.

Важно: при укладывании лозу необходимо предварительно прогнуть между почками, чтобы не поломать во время скручивания.

Отводок-катавлак даёт сильный саженец с большой, хорошо развитой корневой системой.

Способ №3: дуговидные отводки

Если при укоренении горизонтальными отводками используется только молодая однолетняя древесина, то для дуговидных отводков можно использовать любую лозу – однолетнюю и многолетнюю, и даже плодоносящий рукав виноградного куста.

Лозу или рукав прикапывают таким образом, чтобы лоза оказалась изогнута дугой, а её верх (последние 3 почки) или плодоносящее звено выходили на поверхность, располагались над землёй. В месте прикапывания изогнутой лозы или ветки срезают почки (говоря научным языком, их ослепляют).

Между срезанными почками дополнительно делают неглубокие надрезы коры. Максимальное количество корней будет образовываться в местах ослепления почек и расположения надрезов.

Способ №4: верхушечный отводок

Разновидностью дугового отводка является верхушечный. В этом способе лоза протягивается над землёй достаточно большой дугой, а прикапывается только крайняя часть лозы, её «верхушка». Прикапывают так, чтобы на поверхности от места прикапывания выходило 2-3 почки.

Способ верхушечного отводка позволяет «пересадить» куст на некоторое расстояние. Чем длиннее его лоза, тем дальше можно «пересадить» старый виноградник.

Способ №5: зелёные отводки

В этом способе для укоренения используются зелёные побеги текущего года длиной более 1 м. Их укладывают в почву аналогично дуговидному способу, так чтобы верхушка зелёного побега «торчала» над землёй.

Способ зелёных отводков отличается длительным выращиванием саженцев. Отсоединять их от материнского куста можно только через год. В то время как отсоединять укоренившиеся побеги однолетней древесины или многолетних рукавов можно уже через 3-4 месяца, осенью то го же года.

Как правильно прикопать лозу-отводок

Как прикопать виноград, чтобы обеспечить ему лучшие условия для образования корневой системы? На какую глубину делать траншею для лозы?

Отводки материнского куста вкапывают в почву до 20 см. Это позволяет сохранить влагу и ограничить попадание света.

Дно канавы или ямы (если это отводок-катавлак) отсыпают торфом, перегноем или другой питательной смесью. Чтобы обеспечить нарастающие корни питанием и ускорить их рост.

Сверху почву прикрывают полиэтиленом, шифером – на их поверхности снизу будет скапливаться дополнительная влага – конденсат. Кроме того, при использовании укрывного материала корни будут образовываться также в верхних слоях почвы, под укрытием.

Поэтому корневая система получится большой по объёму и будет расположена в верхних слоях почвы, доступных для выкапывания с минимальным повреждением корней.

Подытожим: как сделать отводок винограда

Для размножения отводками лучше использовать однолетнюю вызревшую лозу. Многолетний рукав или зелёный побег также может укореняться, но хуже. Лучший вариант – вкопать длинную лозу свёрнутой в спираль – так называемый катавлак.

Необходимо вкапывать на глубину 20 см, обязательно присыпать мульчёй и прикрыть кирпичами, досками, шифером. В течение лета — поливать и удобрять. Тогда к осени получится сильный саженец с большой развитой корневой системой.

Виноград прикопать лозу для формирования отводки побегом кустом

Плодоносит в северных регионах

  1. Розовые сорта винограда наиболее востребованы у садоводов и виноградарей во всех регионах. Основная причина — высокие технические характеристики, большая урожайность даже в северных регионах.
  2. У винограда розового цвета самое высокое содержание сахаров: от 23% , прекрасные вкусовые качества. У 80% сортов распускаются обоеполые цветки, что полностью решает проблему опыления.
  3. По сравнению с другими видами лучший процент плодоношения до 1,7. Ягоды очень крупные от 3 см в длину и от 2 см в ширину, сладкие, сочные.
  4. Розовые сорта устойчивы к самым распространенным болезням и вредителям , которые могут полностью уничтожить виноградники.

Характеристика и описание

Как уже отмечалось выше, Фурор относится к раннеспелым сортам, ягоды винограда дозревают через 110-120 дней, после начала вегетации. Гроздья имеют цилиндроконическую форму. Они отличаются большим весом – до 1 200 грамм. Сразу отметим, что величина и количество гроздьев считаются одним из главных недостатков этого сорта.

Ягоды Фурора отличаются черным цветом с легким восковым налетом, их длина составляет 35-40 мм, а ширина до 27 миллиметров. При этом гибрид может похвастаться рекордным весом одной ягоды – до 30 грамм. Виноград очень сладкий, мякоть мясистая, а кожура смешивается с мякотью и съедается не вызывая дискомфорта. Ягоды этого сорта не подойдут диабетикам – в них очень много сахара – около 23% к моменту дозревания.

Принято разделять болезни винограда на несколько категорий: грибковые и вирусные. Первая наиболее известна и распространена. Для излечения зараженных кустов требуется применение фунгицидов. Вторая категория наиболее серьезная. В большинстве случаев обработка не помогает, приходится полностью удалять кусты, а также соблюдать карантинные меры.

  • Милдью (ложномучнистая роса). Самое распространенное грибковое заболевание винограда. Оно проявляется в виде желтых пятен и серого (плесневидного) налета. Пораженные участки без должной обработки быстро засыхают. Заболевание молниеносно развивается во влажную погоду. Полностью излечить такое растение нельзя – грибок находится внутри. Можно лишь при помощи специальных препаратов предотвратить ход болезни.
  • Оидиум (мучнистая роса) – второе по распространенности грибковое заболевание. Пораженные листья покрываются серым налетом. Недуг может возникнуть в любое время лета. Благоприятная среда для развития патогенных бактерий – температура воздуха в пределах 25 градусов. Как ни странно, остановить распространение заболевания могут проливные дожди. При сильном поражении растения кожица ягод начинает трескаться, и плоды становятся непригодными для употребления. Если вовремя не предпринять какие-либо меры, можно остаться без урожая, а через 2-3 года вовсе забыть о существовании виноградника.
  • Альтернариоз – заболевание грибкового характера. Главный признак – наличие на растении коричневых или серебристых пятен. Заболеванию подвержены листья, плоды, черешки, а также побеги. Если удар пришелся на ягоды, то они покрываются белой пленкой, скукоживаются и быстро портятся. Затяжная весна – благоприятное условие для быстрого развития альтернариоза.
  • Бактериальный рак – грибковое заболевание, которое поражает преимущественно лозу винограда. Явный признак – наросты, которые появляются на побегах. Средств, которые бы помогли излечить растение, нет. Поэтому, пораженный куст лучше сразу выдернуть и сжечь. Примечательно, что на его месте нельзя высаживать виноград в течение трех лет.
  • Апоплексия – заболевание, при котором наблюдается резкая гибель растения. Специалисты объясняют это явление тем, что в растении возникают патогены, которые вырабатывают токсины. Они то и уничтожают растение. Более всего этому заболеванию подвержены ослабленные кусты.
  • Серая гниль – заболевание грибкового характера. Проявляется в виде серого налета. Может образовываться абсолютно на всем: побегах, усиках, соцветиях, плодах и т.д. Урожай не пригоден для еды. Особенно опасно, когда грибок образовывается на гроздях винограда. От одной зараженной ягоды могут пострадать все плоды.
  • Белая гниль – явный признак заболевания, это белый налет на плодоножке и ягодах растения. Чаще всего грибок возникает после града – когда растение получает повреждения. Зараженные ягоды меняют оттенок и впоследствии опадают.
  • Черная гниль – заболевание, при котором на листьях, ягодах образовываются фиолетовые пятна. Со временем они разрастаются, а пораженные участки ссыхаются и отваливаются.
  • Вертициллез – характеризуется быстрым увяданием побегов. В острой форме наблюдается пожелтение и опадание листьев. Заразиться растение может через поврежденные ветки или через землю. В почве грибок сохраняется порядка 4-5 лет, поэтому высаживать виноград на зараженное место в течение этого времени не рекомендуется.
  • Армилляриоз – явный признак заболевания — увядание листьев и поражение корней (они становятся трухлявыми и приобретают бурый оттенок). Обычно эти признаки проявляются весной, а осенью на погибших кустах вырастают грибы желтого цвета.
Читать еще:  Виноград черный доктор описание сорта

Вирусные заболевания на сегодняшний день мало изучены. Недуг могут вызвать некоторая группа вирусов. В частности, речь идет об инфекционном хлорозе, желтой мозаике, мозаике резухе и т. д. К основным признакам, которые могут указывать на заражение растения вирусом, можно отнести:

  • Медленное развитие куста;
  • Отмирание соцветий;
  • Скручивание или любая деформация листов;
  • Неординарная окраска листьев, например, пестрая;
  • Растрескивание древесины.

К сожалению, никакие меры в этом случае не помогут. Пораженный куст просто-напросто выкорчевывают и сжигают. Зараженное место не используют для новых посадок, как минимум, 5 лет.

7 самых распространенных сортов

  • срок созревания 100-120 дней после распускания первых листьев;
  • хорошая урожайность — 3 — 4 кг с куста;
  • вес грозди 200-300 г, одной ягоды 2 — 3 г;
  • высокое содержание сахаров 23 — 26%;
  • ягоды имеют привкус земляники, сладкие, сочные с прочной кожицей;
  • высокая устойчивость к милдью и оидиуму;
  • подходит для выращивания в средней полосе и северных регионах, выдерживает температуры до -30 С

  • созревает через 105 — 115 дней;
  • урожайность до 6 кг с куста;
  • вес грозди 200 — 250 г, одной ягоды 4 — 6 г, внешний вид очень привлекателен;
  • сахаристость 25 — 29%;
  • ягоды с приятным вкусом, сладкие, с толстой кожицей;
  • устойчив к серой гнили, милдью, оидиуму;
  • выдерживает низкие температуры до -25 С, плохо растет в северных регионах из-за нехватки солнца;
  • перерабатывается на 90%, прекрасно подходит для приготовления вина и сока

  • ранний сорт, созревает через 90 — 100 дней;
  • урожайность 3 — 5 кг с куста;
  • сахаристость до 25%;
  • вес грозди 700-1200 г, одной ягоды 12 — 15 г;
  • ягоды с плотной кожурой, мякоть мясистая, с мускатным ароматом;
  • устойчив к мучнистым росам;
  • неприхотлив, выдерживает температуры до -25 С

  • новый сорт представлен в 2016 году, сбор урожая через 90-100 дней;
  • урожайность высокая;
  • вес грозди 0,7 — 2 кг, единичные грозди могут достигать массы 3 кг, вес одной ягоды 15 — 20 г;
  • плоды сладкие, кожура плотная;
  • устойчивость к грибковым болезням средняя, требует профилактической обработки;
  • морозоустойчивость до -23 С, больше подходит для южных регионов

  • созревает через 120 дней;
  • урожайность средняя;
  • содержание сахаров 18 — 20%;
  • вес грозди 300-500 г, одной ягоды 3-4 г;
  • плоды темно-красные, сочные, очень сладкие с плотной кожицей, с земляничным или малиновым привкусом;
  • имеет повышенную устойчивость к большинству заболеваний, но очень восприимчив к милдью;
  • выдерживает морозы до -30 С, но корневая система слабая, требует укрытия на зиму, если выращивается в открытом грунте.

  • созревает через 115 — 125 дней;
  • сахаристость 25%;
  • грозди длинные крупные, весом до 1,5 кг, масса одной ягоды 4 — 6 г;
  • плоды сладкие, сочные, кожица прочная;
  • устойчив к милдью;
  • выдерживает морозы до -23 С

  • созревает через 150 — 160 дней;
  • содержание сахаров до 25%;
  • грозди длинные, весом 200 — 300 г, масса одной ягоды до 5г;
  • плоды розовые или темно-розовые с восковым налетом, сочные, мясистые с тонкой, но прочной кожицей;
  • устойчив к милдью, но повреждается филлоксерой и листоверткой;
  • выдерживает морозы до -20 С

Отзывы садоводов

При высадке этого винограда, необходимо придерживаться тех же правил, которые разработаны для других сортов. Впрочем, саженцы Фурора по некоторым показателям более капризны и требуют особого внимания.

Выращиваю Фурор третий год. Прошлым летом ягоды созрели к 15 августа, порадовало одновременное дозревание. На одном побеге оставляла по одной грозди, их вес достигал 1 200 грамм. Хорошо, что лишние грозди удалила, а то ветки вряд ли выдержали бы.

Гибрид Фурор выращиваю четыре года. Использую как для своих нужд, так и на продажу. Сорт неприхотливый, но обязательно нужно удалить лишнюю завязь. Ягода очень вкусная, с черешневым оттенком, может долго висеть на лозе, без потери вкуса и товарного вида. Сильно досаждают осы – ставлю ловушки, разоряю гнезда, но все же потерь урожая избежать не удается.

Преимущества: обильный урожай, крупная и вкусная ягода, устойчивость к болезням, сильнорослый куст;

Недостатки: этот сорт винограда очень любят осы; необходимо проводить работы по регулированию урожайности.

Владимир, Запорожье

Высаживать на солнце и поливать

  • выбрать открытое, солнечное место;
  • расстояние между рядами 1,5 — 2 м;
  • выкопать посадочную яму 80х80х80 см;
  • на дно уложить слой щебня или битого красного кирпича, толщина 15 см;
  • сверху насыпать 20 см почвосмеси (по 1 кг садовой земли, перегноя, по горсти суперфосфата, золы);
  • у саженца укоротить корни до 18 см, поместить в яму, рядом вкопать пластиковую трубу для полива, диаметром 5 см, засыпать яму подготовленным грунтом;
  • землю хорошо утрамбовать, полить (2 — 3 ведра на растение);
  • верхний слой почвы замульчировать сеном

  • во время вегетационного периода поливают 1 раз в неделю по 5 — 20 л на растение (в зависимости от возраста);
  • в середине лета поливают 1 раз в 2 недели;
  • в августе поливы прекращают, начинает вызревать лоза, и вода становится помехой

  • каждый год делают обрезку, лозу укорачивают так, чтобы на побегах оставалось 8 — 10 точек роста;
  • вносят удобрения на второй год после посадки: в апреле 20 л разведенной мочевины, в июне 15 л раствора калийного фосфата

  • лозу обрезать, обработать раствором медного купороса;
  • связать в пучок, пригнуть к земле;
  • сверху накидать лапника, установить фанерные листы «домиком», сверху накрыть рубероидом, чтобы не затекала вода

Источники:

http://ogorodguru.com/yagody/kak-razmnozhit-vinograd-otvodkami
http://sornyakov.net/frukty/razmnozhenie-vinograda-otvodkami.html
http://gidsad.ru/vinograd-prikopat-lozu-formirovaniya-otvodki-pobegom-kustom/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector