Формирование перца в теплице и открытом грунте пошагово для начинающих

Формирование и пасынкованые болгарского перца: схемы в один и два стебля

Время на чтение: 9 минут

Болгарский сладкий перец – любимец многих огородников. При своих компактных размерах и относительной неприхотливости он дает неплохой урожай. Плоды богаты витаминами С, К, А, микро- и макроэлементами. Долго хранятся в свежем виде, используются для консервирования. Применение знаний о том, как сформировать кусты перца в теплице и открытом грунте, позволит увеличить урожай и повысить качество плодов. А это как раз то, о чем мечтает каждый владелец приусадебного участка.

Для чего формируют сладкий перец?

Часто огородники (особенно этим грешат новички) пренебрегают формированием перцев, считая, что достаточное освещение, подкормки, полив и обработка от паразитов обеспечат все необходимое для хорошего урожая. Но правильное оформление кустов даст следующие преимущества:

• формирование прочного скелета растения;
• удаление бесплодных ветвей;
• сохранение сил растения на созревание крупных, сочных перчиков;
• обеспечение вентиляции, предотвращающей развитие заболеваний;
• создание хорошей освещенности;
• отсутствие перегрузки избытком завязей;
• равномерное вызревание;
• эстетичный внешний вид.

На экземплярах, развитие которых пущено на самотек, будут хаотично формироваться слабые перчики разного размера, созревание которых затруднено. На сформированных примерно в одно и то же время созреет урожай спелых, здоровых перцев.

Значение для разных сортов

Не все сорта одинаково нуждаются в проведении особых работ. Непременно формировать по всем правилам, используя пасынкование, прищипку, обрезку лишних листьев, высокорослые сорта. Схема предполагает один или два побега. Среднерослые подвергаются удалению нижних веточек, а также не дающих урожая, «жирующих» ветвей. Формируются в два-три стебля. Низкорослые сорта при достаточно разреженной посадке обходятся без формовки. Достаточно удалять пораженные заболеваниями, искривленные и бесплодные веточки. А при плотной посадке – лишние листья для обеспечения вентиляции.

Какой перец не требует формирования

Если не хочется заниматься прищипкой и пасынкованием, кроме карликовых стоит обратить внимание на специально выведенные слабоветвящиеся сорта и гибриды: Флорида, Добряк, Богатырь, Ласточка, Гудвин F1, Меркурий F1 и многие другие. Они образуют меньше зеленой массы, чем традиционные, самостоятельно формируются.

Кроме того, не нужно проводить манипуляции с декоративными и комнатными (горшечными) разновидностями сладкого и острого перцев.

Способы формирования с пошаговой инструкцией

Формирование перца осуществляется по схемам в один, два и три стебля. Выбор зависит от особенностей сорта и условий культивирования. Обычно в один-два стебля формируются высокорослые сорта, в два-три – среднерослые.

В один стебель

Один стебель – выбор для высоких кустов, расположенных в теплице плотно. Такая формовка позволит обеспечить достаточно пространства и хорошую вентиляцию. Схема предполагает следующие шаги:

1. При образовании первой развилки, когда от главного стебля начинают расти боковые, их нужно аккуратно удалить, оставив только один ствол.
2. При дальнейшем образовании боковых побегов их нужно прищипывать, оставляя один бутон и пару листьев над ним. В результате получится растение в один ствол, по бокам которого сформированы плодики.
3. При образовании 12–15 полноценных плодиков куст нужно прищипнуть сверху, удалив точку роста. После этого он перестанет расти, сохранив силы на дозревание завязей.

Оформление таким образом среднерослых кустов нецелесообразно. Рост их ограничен, поэтому при оставлении только одного ствола не удастся получить много перчиков.

В два стебля

Самая распространенная схема. Подходит как для высокорослых кустов в открытом грунте и в теплице при наличии достаточного места, так и для среднерослых. Осуществляется следующим образом:

1. Когда куст начинается ветвиться, оставить развилку из двух стеблей, удалив все остальные побеги. Эти две ветки – побеги первого порядка.
2. При разветвлении побегов первого порядка оставлять один сильный, а второй прищипывать через один-два листа после цветочной почки.
3. Когда на кусте будет примерно 20 завязей, нужно остановить его рост, прищипнув верхушки побегов первого порядка.

В результате получается аккуратный, компактный куст правильной формы, покрытый одинаковыми плодами.

В три стебля

Схема подходит для среднерослых сортов. Сформировать куст перца в три стебля можно следующим образом:

1. При первом разветвлении растения оставить три самых сильных стебля. Лишние побеги удалить.
2. Далее куст формировать так же, как и в два стебля. В каждой развилке нужно оставлять самый сильный побег, а вторичный прищипывать на один-два листа выше цветочной почки.
3. При формировании на растении около 25 плодов остановить рост, прищипнув верхушки трех стволов.

Схема осуществляется так, если первая развилка куста дает несколько побегов. Однако зачастую побегов два. В случае, если на первой развилке формируются только два стебля, третьим становится самый сильный побег со следующей развилки.

Какие приемы применяют

При формировании куста перца болгарского по любой схеме используются одни и те же приемы. Это пасынкование, прищипка, обрезка. Важно знать, где, на каких ветвях необходим каждый прием.

Пасынкование

Пасынок – это побег, образующийся в пазухе листа или у основания сформированного побега. Удалять пасынки необходимо полностью, оставляя «пенек» не более трех миллиметров. Как правило, это слабые веточки, которые не дадут нормальных плодов. Если их оставлять, растение потратит лишние силы, которые могло бы направить на полноценные перчики. Не нужно пасынковать карликовые и декоративные сорта.

Прищипывание

Прищипка позволяет остановить дальнейшее развитие побега путем удаления точки роста. Таким образом устраняются лишние боковые ветки. Прищипывание осуществляется с учетом, что на побеге должны остаться завязь и один-два листа. Нельзя оставлять только цветочную почку и удалять все листья. В этом случае у растения не хватит сил завязать плод.

Прищипывать нужно побеги второго и третьего порядка, формируя аккуратный, хорошо плодоносящий куст. Таким же способом удаляются точки роста всех побегов по достижении необходимого количества плодов на растении.

Обрезка

Обрезка подразумевает удаление частей растения с применением специальных инструментов (садовых ножниц, ножа, секатора…). Что нужно обрезать у перца:

• побеги и листья ниже первой развилки;
• бесплодные, «зажиревшие» ветви;
• больные, искривленные внутри кроны побеги;
• лишком густо растущие листья, мешающие проникновению света.

Также следует обрезать первый, королевский бутон. Он образуется посередине первой развилки, если его оставить – он даст самый крупный перчик, при этом отнимет много сил для формирования остальных плодов. Оставлять королевский бутон целесообразно для получения семян – в нем они созревают здоровые и полноценные.

Как проходит процесс формирования: сроки и технология

Формирование перца сладкого начинается при появлении у него первой развилки. Обычно растение при этом достигает 15–20 сантиметров в высоту. Такой рост бывает на стадии рассады. Здесь осуществляется прищипка лишних побегов первого порядка, а также обрезка всех побегов и листьев, сформировавшихся ниже уровня развилки. Удалению на этом этапе подлежит и коронный бутон.

После того как скелетные ветки растения окрепнут и увеличат количество зеленой массы, происходит высадка в теплицу или открытый грунт.

В теплице

Сразу после высаживания куст трогать не надо, должно пройти время, пока он приживется и окрепнет. После этого можно осмотреть кустик на предмет больных, пожелтевших либо, наоборот, слишком разросшихся побегов и листьев и удалить их.

При появлении развилок на побегах первого порядка формирование осуществляется по схеме в один или два стебля. Первый вариант для высокорослых, компактно посаженных кустов. Второй – для среднерослых. Схема в три стебля в теплице используется редко ввиду ограниченности пространства. Для удобства рекомендуется устанавливать шпалеры и фиксировать к ним побеги, чтобы они занимали меньше места и не ломались под тяжестью плодов.

В открытом грунте

При посадке в открытый грунт растение получает больше питательных веществ, больше почвы, света и воздуха, чем в теплице. Поэтому не нуждается в такой жесткой формовке, как в теплице. Низкорослые и малооблиственные среднерослые сорта здесь не формируются вообще. Высокорослые и гибриды – в два стебля, среднерослые – в два-три. В целом схема такая же, как при выращивании в теплице.

Какой уход необходим болгарскому перцу после процедуры

Слишком рьяная формовка способна навредить растению и отнять у него все силы для роста. После проведения обрезки, прищипывания и пасынкования необходимо давать несколько дней на восстановление и отдых. По этой же причине не стоит одновременно удалять у растения все лишнее. Лучше сделать это в два-три этапа с интервалами в 3–4 дня. Если регулярно осматривать куст и проводить необходимые манипуляции, то такой масштабной формовки и не понадобится.

В день проведения процедуры по формированию не рекомендуется перец поливать, опрыскивать, удобрять и обрабатывать от паразитов без крайней на то необходимости. Куст ослаблен, чтобы нормально воспринять питательные вещества и химреагенты. А контакт с водой может привести к загниванию поврежденных стеблей.

Возможные ошибки и способы их исправления

Ошибки допускают новички и опытные огородники. При формовке перца могут возникнуть следующие нюансы:

1. Удаление всех листьев возле бутона. В этом случае завязь вряд ли возникнет, потому что цветам будет неоткуда брать питательные вещества. Оптимальная схема подразумевает два листочка на каждый бутон.
2. Оставление на растении побегов, с которых уже сняли все плоды. Эти пустые побеги будут отнимать силы у остального растения, поэтому их необходимо удалять сразу же после снятия перчиков.
3. Отсутствие контроля плодовой нагрузки. Максимум перчиков, который способен дать куст, это 20–25 штук (в зависимости от сорта и выбранной схемы формирования). По достижении такого количества завязей необходимо прищипнуть верхушки побегов. Если растение продолжит развиваться и цвести, оно не позволит плодам полноценно вызреть.
4. Чрезмерное или недостаточное удаление листьев. Нижние листья в жарком климате нужно оставлять для естественного затенения почвы. В сыром климате – наоборот, удалять, чтобы обеспечить доступ воздуха к почве.
5. Оставление чрезмерной зеленой массы. Многочисленные листочки, даже здоровые, отнимают питательные вещества у плодов, а также мешают доступу света и воздуха. Как было написано выше, оптимальное соотношение – два листика на один плод. Остальные – удалять.

Формирование куста болгарского перца – важный этап, которым не стоит пренебрегать. Именно оно позволяет выращивать богатый и красивый урожай даже в регионах с неблагоприятным климатом.

Как формировать перец

Опытные овощеводы считают формирование сладкого перца необходимым приемом для повышения урожая и крупности плодов. Начинающие практически его не используют, считая, что и без формирования куста перец даст большой урожай, если обеспечить тепло, освещение, полив и подкормки.
Формирование перца – это не одноразовое обрезание вегетативных побегов или прищипывание листьев. Оно включает несколько приемов и проводится в несколько этапов.

Формирование перца

Грамотно сформированный куст перчика порадует хозяина пышным видом и богатым аппетитным урожаем.

Процесс формирования перчика зависит от особенностей его сорта:

• На высокорослых сортах делается прищипывание и обрезка лишних побегов.
• Для среднерослых сортов перца формирование будет заключаться в удалении нижних и бесплодных боковых побегов. Это улучшит освещение растений и циркуляцию воздуха.
• Низкорослые, карликовые виды перчика совершенно не нуждаются в формировании, они и так хороши. Либо достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги.

Прищипывать лишние побеги следует очень осторожно, аккуратно и грамотно, с тщательным соблюдением всех правил:

1. Удаление цветочных коронных бутонов. Как только главный стебель растения достигнет роста в 20-25 см, он начинает ветвиться. На месте разветвлений образуется цветочный бутон. Именно его следует удалить как можно раньше, чтобы процесс ветвления протекал грамотно.
2. Прищипывание ненужных побегов. Идеальный перчик должен состоять из стебля и 2-3 сильных побегов, которые идут из развилки коронного бутона. Все остальные побеги, ветви целесообразно будет удалить. Удаляются они путем обрезания верхушки или точки роста.
3. Удаление лишних побегов и нижних листиков. В процессе выращивания перца в теплице периодически осматривайте своего питомца на предмет разрастания бесплодных (пустых) побегов. Их необходимо удалить. Чаще всего ненужные ветви образуются чуть ниже разветвления основного стебелька перца. На этом участке нам следует уничтожить и все листочки, которые затеняют посадку и ухудшают опыление.
4. Прищипывание скелетных веточек. Такую процедуру следует осуществить после сбора достаточного количества плодов, это ускорит вызревание остального урожая. Прищипывать следует все ростовые точки, расположенные на главных стеблях перчика. После процедуры рост перца прекращается, а вся энергия растения уходит на подпитывание созревающих плодов.

Какой перец не требует формирования

Не нужно формировать следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

• Слабоветвящиеся сорта перца: Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
• Слабоветвящиеся гибриды перца: Буратино F1, Клаудио F1, Отелло F1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.

Пасынкование перца в теплице

При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Формирование куста перца заключается в прищипывании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием.

к содержанию ↑

Схема формирования перца в теплице

Центральная ветка перца первого порядка тоже ветвится на 2 побега. Это побеги второго порядка. Более сильный оставляют. Он считается скелетным и должен иметь силу поддерживать остальные, расположенные выше, побеги. На нем оставляют листья, бутоны или цветки/плоды. Второй побег второго порядка перца, как правило, слабее. Его прищипывают, оставляя плод и лист.

Скелетный побег 2-го порядка, в свою очередь, делится на 2 ветки. Это ветки 3-го порядка. С ними поступают также. Выделяют главный, или скелетный. Он нормально растет и развивается. В пазухах его листьев удаляют пасынки. Осматривают и убирают со штамба и скелетных ветвей пожелтевшие листья перца. Второй побег (более слабый) третьего порядка прищипывают над первой цветочной почкой. Обязательно оставляют лист, который будет обеспечивать питание завязи.

Такой же процесс проделывают на скелетном побеге первого порядка второй ветки (помните, первая развилка). Это формирование куста в 2 стебля. Если на штамбе перца оставить не один, а 2 побега боковых, то скелетных ветвей первого порядка будет не 2, а 4. Одну удаляют. Остаются 3 стебля. Формируют по приведенной выше схеме.

Если перец намечено формировать стеблевым методом, необходимо заранее установить шпалеру так, чтобы каждый порядок ветвей был прикреплен к поперечному креплению. Масса растущих плодов может сломать хрупкие ветки. Не забывайте, осматривая куст перца, удалять побеги без цветков (жирующие, бесплодные). Не жалейте прищипывать один из побегов на развилке и обрывать старые желтые (не работающие) листья.

На каждом скелетном стебле 1-го, 2-го, 3-го и других порядков ниже разветвления появляются со временем листья и дополнительные побеги (стебли не остаются голыми, они обрастают листочками, побегами). Их нужно обязательно удалять, но постепенно. Не более 2-х листочков в день. Причем, в первую очередь, удаляют листья, которые затеняют завязи перца.

Эту операцию повторяют, пока кусты не достигнут потолка своего роста 1-1,2 метра. Обрезают верхушку, чтобы прекратить рост в высоту и перенаправить питательные вещества в расположенные ниже завязи и плоды. За 1,5 месяца до окончания уборки урожая перца обрезают верхушки скелетных веток всех порядков, чтобы остановить рост и перенаправить питательные вещества в молодые плоды.

Обычно на сформированных кустах перца оставляют по 20-25 крупных толстостенных плодов. На не сформированных разросшихся кустах к осени будет полно мелких завязей и перчиков. Полноценный урожай перца в этом случае получится ниже и практически, особенно среднеспелых сортов, без плодов в их биологической спелости.

Как правильно формировать перец в открытом грунте

При выращивании перца в открытом грунте формированию подлежат только высокорослые сорта и гибриды. У среднерослых удалению подлежат бесплодные жирующие побеги, нижние побеги и пасынки, чтобы обеспечить кусту нормальное освещение и проветривание. Низкорослые сорта перца не нуждаются в формировании. Подлежат удалению кривые, обломанные, растущие внутрь побеги. На средне– и низкорослых кустах перца для усиления бокового ветвления проводят прищипывание центральных побегов. Общее число плодоносных побегов перца не превышает 4-6, а количество плодов в зависимости от сорта – 15-25.

Высокорослые растения при выращивании в открытом грунте необходимо нагрузить боковыми побегами. Чтобы заставить растение куститься, прищипывают верхушку на главных стеблях на уровне 25-30 см от уровня почвы и удаляют коронные бутоны. Основу куста перца составят 4-5 скелетных побегов первого порядка. Остальные удаляют.

Остальной процесс формирования связан с прищипыванием лишних побегов. Оставляют 3-5 самых сильных побегов, сформированных от развилки побега. На каждом очередном разветвлении куста оставляют примерно такое же количество побегов, остальные удаляют. Получается пышный куст. Когда на кусте перца образуется достаточное количество плодов, скелетные ветви прищипывают или обрезают верхушку. Плоды перца, оставленные на кусте, будут усиленно набирать массу, а новые прекратят завязывание. Энергия процессов роста переключится на созревание уже сформировавшихся плодов. В этот период будут продолжать нарастать новые листья и побеги.

Прищипывание и удаление листьев перца обеспечат комфортные условия культуре. Весь период вегетации сладкого перца необходимо учитывать погодные условия. Если лето сухое, то нижние листья лучше не удалять. Они прикроют почву от излишнего прогрева. В сырое и дождливое лето, наоборот, нижнюю часть куста нужно оголить (в основном, на уровне штамба), чтобы не застаивалась излишняя влага, провоцирующая грибковые и бактериальные заболевания.
к содержанию ↑

Формирование куста перца, видео

Если у вас остались какие-либо вопросы о формировке сладкого и горького перца, пишите их в комментариях.

Формирование перца в теплице и открытом грунте: инструкция

Если при формировании томатов у большинства огородников проблем не возникает, то с перцами дело обстоит несколько иначе. Их нужно не только пасынковать, но и прищипывать, обрезать, удалять или оставлять коронный (расположенный в первой развилке) бутон. Формирование перца может показаться сложным, только если огородник плохо понимает, что и зачем он делает.

Для чего нужна формировка перца

Расположенные на грядках рядом сформированные и необрезанные кусты перцев одного сорта дадут равный урожай. Но у первых:

• количество плодов меньше;
• размер стручков больше;
• стенки толще;
• вкус лучше;
• риск заболеть ниже;
• уход проще.

Конечно, это касается сортов, требующих формирования, особенно индетерминантных. Культура на родине является многолетней. Когда на улице, в парнике или теплице держится комфортная температура, перец просто не понимает, что пора прекращать вегетацию – через несколько недель станет холодно. Он продолжает давать новые пасынки и выбрасывать бутоны, из которых уже ничего не вырастет.

Это тормозит созревание завязавшихся плодов. Полезные вещества распределяются между большой листовой массой, цветами, созревающими и только что появившимися завязями. В результате успевают поспеть лишь нижние стручки, но нужной массы и вкуса не набирают. Те плоды, что без проблем вызрели бы на сформированном кусте, в конце сезона идут на компостную кучу вместе с ботвой.

Какие сорта требуют формирования

Одним сортам перца формирование необходимо, для других – желательно, третьи оставляют расти как есть. Разобраться в них несложно.

Формировать не нужно:

1. Все острые перцы как мелкоплодные, так и длинные. Снижение объема вегетативной массы ведет к потерям урожая.
2. Низкорослые и карликовые сладкие сорта.
3. Перец букетного типа, дружно созревающий. Он и так мало ветвится, а плодов дает ровно столько, сколько способен прокормить куст. Если еще что-то удалить, урожайность существенно снизится.

Просто необходимо формирование сладкого перца:

1. Индетерминантных и высоких детерминантных сортов. Иначе они продолжат формировать цветы и новые завязи, пока куст не погибнет от низких температур. Питательные и пластические элементы при этом будут распределяться на все растение. Созревание нижних плодов задержится, потребительские и товарные качества их будут хуже.
2. Толстостенные с крупными кубовидными стручками, к которым относятся практически все голландские гибриды. Конечно, если хозяева хотят получить большие сладкие плоды, а не много деформированных горьких рогулек размером с абрикос, мякотью в 3-4 мм вместо 8-10 мм, жесткой сухой кожурой.

Снимать в стадии технической спелости толстостенный сладкий перец нельзя – он просто не дозреет. Его срывают, только когда на поверхности плодов появятся первые мазки основного цвета. А еще лучше подождать, пока стручки полностью не окрасятся – так они наберут вкус, а стенки станут толстыми. Но прокормить куст сможет только ограниченное число плодов.

В последнюю группу входят конусообразные скороспелые сорта с тонкими стенками. Стручки можно срывать в стадии технической спелости – они отлично дозариваются. Традиционно в России и странах ближнего зарубежья такие сорта называют болгарским перцем. Его можно:

• оставить без формирования;
• удалять вегетативные органы по минимуму – только при сильно загущенных посадках или для осветления внутренней части растения;
• формировать, как толстостенные сорта.

Все зависит от размера куста и рекомендаций производителя. А еще того, хотят ли хозяева получить мало больших стручков или много средних либо мелких. Крупноплодность для болгарского перца – это не всегда достоинство. Огромные стручки неудобно консервировать, фаршировать, хоть для свежих или зимних салатов резать проще.

Когда нужно формировать куст

К формированию культуры приступают не тогда, когда куст достигнет определенной высоты, а после образования первой развилки. Если у низкорослых толстостенных сортов ждать, пока они дорастут до 25 см, декларируемых некоторыми источниками, можно одновременно с началом формирования собрать первые спелые стручки. А на индетерминантных, да при вытянувшейся рассаде – вызвать неумеренное ветвление и существенно отсрочить сбор урожая, так как развилка еще не появилась.

Формировать перец начинают после перемещения в открытый грунт или теплицу, когда он приживется, появятся новые листики. Если рассада переросла, и развилка возникла раньше, следует подождать посадки, чтобы не ослабить куст – любое удаление вегетативных органов является стрессом.

Основные правила формирования куста

Чтобы получить хороший урожай перцев, нужно знать принципы его формирования:

• низкорослым и букетным сортам дают расти свободно;
• чем меньше завязей, тем больше размер стручков и толще стенка;
• прищипка предназначена не только для укрупнения плодов, благодаря ей ускоряется созревание;
• до первой развилки не оставляют ни одного пасынка, даже если они цветут, листья удаляют;
• побегов, направленных внутрь куста, быть не должно;
• на любом сорте при формировании оставляют 2-3 ствола, иногда – 4, но это предел;
• каркасным побегам дают расти свободно, у остальных выщипывают верхушку, как только образовался бутон;
• на ослепленных веточках над завязью должны оставаться 1-2 листа, иначе плод не получит питания;
• высокорослые сорта обязательно подвязывают, причем каждый побег отдельно;
• плоды на каркасных ветках должны распределяться равномерно, нельзя, чтобы одна была перегружена, а другая пустовала;
• пасынки удаляют, как только станут такого размера, что их можно убрать, не травмируя ствола, чем раньше, тем лучше;
• операцию проводят в первой половине дня, во избежание загнивания раневой поверхности – когда на улице сухо;
• работают только стерильным инструментом.

Сколько плодов оставлять

Иногда на пачке с семенами производитель пишет, сколько перцев должно созреть на кусте. Столько завязей и нужно оставлять. Но часто такой информации нет.

При формировании на крупноплодных толстостенных перцах, в том числе, голландских гибридах, может созреть:

• больших стручков весом 200 г и больше, с мякотью около 1 см – 12-15 штук;
• плодов среднего размера со стенкой в 5-6 мм – около 20-25.

Огромный болгарский перец выращивают редко, но его можно получить формированием среднерослого куста:

• крупные стручки – 20-25 штук;
• средние плоды – до 40.

О прищипывании верхушки

Чего делать не нужно, так это прищипывать верхнюю часть рассады перца. Это самая распространенная ошибка огородников при формировании культуры. Конечно, куст начнет сильно ветвиться, но возникнут проблемы:

1. Значительно задержится плодоношение. Когда на перцах с неприщипнутой макушкой сформируется большинство завязей, а нижние плоды будут довольно большими, на «усеченном» только раскроются первые бутоны.
2. Куст будет дольше положенного находиться в вегетативной стадии при хорошо развитом корне. Вместо плодов, будут формироваться крупные листья.
3. Удаление верхней части стебля стимулирует сильное ветвление. А зачем это нужно? Огородники все равно будут формировать куст перца, оставляя 2-3 скелетных веточки. Именно столько культура образует без всякой посторонней помощи. Так зачем усложнять себе работу, стимулируя формирования целого веника из побегов, которые потом все равно придется удалять?
4. Прищипывание противопоказано даже для непасынкуемых низкорослых сортов букетного типа. Полноценные плоды формируются после первой развилки, все цветы, расположенные ниже, дадут не стоящую внимания мелочь, часто кривую, горькую на вкус. Конечно, новая развилка появится, если больше не трогать рассаду. Но на это потребуется время, она хуже сформированной естественным образом.
5. Урожай будет меньше, а часть плодов может просто не успеть поспеть из-за затянувшейся вегетативной стадии развития.
6. Качество перцев ухудшится.

Разницу между кустами с прищипнутой и нетронутой макушкой наглядно демонстрирует видео:

А вот эти же перцы в начале плодоношения, вернее, один уже с довольно крупными стручками, а другой только начинает цвести:

Как правильно формировать перец: способы

Единственно верного метода формирования перца нет. Даже агрономы советуют огородникам пробовать разные способы на растущих рядом кустиках одного сорта – вести в 2, 3, 4 ствола, удалять нижние листья сразу либо дать им состариться, оставлять или нет коронный цветок. И выбрать тот, что понравится больше.

Перед тем как формировать перец, обязательно нужно прочитать на этикетке с семенами советы производителя, или изучить описание сорта. Именно их следует придерживаться, если рекомендации противоречат общепринятым правилам. В один стебель перец не ведут никогда.

В два стебля

Формирование куста перца в теплице лучше осуществлять в 2 ствола, если другой способ не рекомендован производителем. Культура обычно сама образует развилку в 2, реже – 3 побега. Если появился «лишний» стебель, его обрезают как можно раньше.

При первом же формировании ниже развилки удаляют все пасынки. Они могут даже зацвести, но полноценных плодов никогда не дадут, только будут оттягивать питание.

Листья там можно обрезать сразу или убрать, когда постареют – станут грубыми. Лучше не допускать, чтобы они начали желтеть – к этому времени пластины уже ничего не дают кусту, а только забирают полезные элементы.

Формирование очень простое:

1. По мере роста побега на нем появляются новые развилки. В каждой образуется бутон. Его, и 1-2 листа на более слабой веточке оставляют, верхушку прищипывают.
2. Сильному побегу дают расти свободно.
3. При возникновении новой развилки опять оставляют завязь и 1-2 пластины, макушку ослепляют.
4. Каждый ствол подвязывают отдельно.
5. У детерминантных сортов верхушку каркасного побега прищипывают после формирования нужного количества плодов, чтобы «лишние» цветки и завязи не оттягивали питание. Индетерминантные ослепляют за 45 дней до предполагаемого окончания вегетации.

Никаких разветвлений третьего порядка быть не должно! Сформированный перец выглядит так: два ствола, увешанные плодами.

В три стебля

Формировка перца в открытом грунте обычно делается в 3 побега. Иногда оставляют 4 ствола второго порядка, но только если это рекомендовал производитель.

Происходит формирование перца по такой же схеме, как в 2 себля, только каркасных веток будет 3 (или 4). Если развилка двойная, дополнительно оставляют сильный пасынок на одном из побегов.

Как формировать болгарский перец

Низкорослым сортам дают расти свободно. Чтобы правильно сформировать высокорослый болгарский перец, обычно следуют предложенной выше схеме. С кустами среднего размера поступают так:

1. Удаляют коронную завязь, образующуюся в развилке.
2. Убирают все пасынки и листья на побеге первого порядка – это осветлит куст, улучшит циркуляцию воздуха, сэкономит питательные вещества.
3. Вырезают или выщипывают пасынки и завязи, растущие внутрь куста, загущающие его. Плоды там все равно будут мелкими, деформированными, а питание на себя оттягивают.
4. При осмотре растения выделяют и убирают бесплодные веточки, на которых не формируются завязи.
5. Слишком густой куст прореживают.
6. После второго сбора урожая ослепляют верхушки побегов – это позволит полноценно вызреть уже имеющимся завязям.

Основные приемы

Начинающим огородникам полезно будет узнать, как правильно проводить операции по формированию перца. В качестве инструмента используют собственные ногти либо ножнички. Можно купить специальные, или взять любые – ровные, среднего размера, с острыми кончиками.

Стебли и листья перца не пачкают так руки, как томаты. За маникюр можно не опасаться.

Пасынкование

Пасынок – боковой отросток, появляющийся из пазухи листа основного стебля. Со временем развивается в полноценный побег, способный цвести и плодоносить.

При формировании куста удаляют все пасынки ниже развилки, остальные – ослепляют, то есть выщипывают верхушку, оставив завязь и 1-2 листа.

Делать это удобно ногтями или ножничками, как только отростки достигнут 2-3 см. Во избежание инфицирования оставляют пенек 3 мм.

Прищипывание бутонов

Собственно, бутон прищипывают один – коронный, формирование которого происходит в первой развилке. Он ингибитор – замедляет развитие куста, образование завязей и наливание плодов. Зато сам растет большим и красивым.

Убрать его следует, как только появился бутон, что нередко происходит до пересадки в грунт. Это единственная операция по формированию перца, которую можно и нужно проводить на рассаде.

Коронную завязь оставляют только в одном случае – когда собираются собрать собственные семена. Именно этот плод даст самый качественный посадочный материал.

Обрезка

Нижние листья на побеге первого порядка к моменту удаления обычно довольно жесткие, чтобы их можно было легко отщипнуть ногтями. Поэтому их обрезают ножницами, оставив пенек в 3 мм. Состричь можно и пасынки. Это уж кому как удобно.

Формирование кустов болгарского перца обычно проводят не так тщательно, как высокорослых голландских гибридов. Там пасынки могут перерасти, их вырезают, а не выщипывают, как и жирующие либо загущающие побеги.

Последующий уход

Перед формированием перцы рекомендуется 2-3 дня не поливать, чтобы стебли, листья не были наполнены влагой, и легче перенесли операцию. После этого нужно дать им время для затягивания ранок. Полив проводят на следующий день.

После первой формовки, когда удаляют довольно много зеленой массы, нужен особый уход за перцем. По влажному грунту его удобряют полным минеральным комплексом. Очень полезным будет опрыскивание по листу эпином или цирконом.

На самом деле формирование перцев – процедура несложная, делать ее придется не так уж и часто. Конечно, придется внимательно следить за кустами, чтобы не допустить перерастания пасынков, но получить хороший товарный урожай с высоких или среднерослых сортов и гибридов можно только так.

Источники:

http://nashsadovod.ru/perets/kak-formirovat-kust
http://properez.ru/vyrashhivanie-perca/kak-formirovat-perec/
http://percevod.ru/vyrashhivanie/formirovanie-pertsa